巴黎 Day 1

原本只打算來英國拜訪堂弟家，但萊恩鯉提議找個週末一起去巴黎玩三天。本來對巴黎沒什麼了解，以為只是個坐在咖啡館看人的浪漫城市而已，三天應該足夠。開始上網找資料後，才發覺我太小看這個內容豐富又歷史悠久的城市了，光是羅浮宮就可以待上至少一整天。

無奈從倫敦到巴黎的火車票和旅館都訂好了，只好綜合去過巴黎的朋友們的建議，截輕取重，遺珠之憾只好期待有下一次再造訪的機會。

（一）歐洲之星 (EuroStar)

英國歐洲之星車站，乾淨又明亮！
當然上月台前要先經過海關查護照，大約兩個小時半可扺巴黎，中間會經過一個約半小時長的海底隧道。

長得像機票的歐洲之星火車票






在上車前看到車站有法國麵包店 Paul 的攤位，據說在台北賣得天價，在歐洲應該便宜些吧？

肚子也餓了，買個最便宜的巧克力酥皮麵包來吃吃看... 竟然也要 1.6 英磅，外加一瓶 2.0 英磅的礦泉水當午餐（共約台幣 200 元），嚇人的物價！

聽說法國物價比英國還貴... 這... 要咬牙囉！


（二）巴黎地鐵（Metro）

我們三大一小拖著行李，直接在歐洲之星車站的樓下排隊買巴黎地鐵票，到旅館去 check in。接下來三天，我們得和有看沒有懂的站名，和複雜的地鐵網奮戰了。

巴黎地鐵線和月台是以顏色和終點站為標識，地道內分叉多歧，所以要記顏色、班次終點站名、換車站名、和目的地站名，才能找到正確月台和班次，而有時地圖上很長的站名，在月台會變成簡稱，一時令人找不到；不像我習慣的舊金山地鐵，只有一個月台在中間，南北向鐵軌在兩側，車子來了只要注意是北上還是南下即可的簡單。

密密麻麻的巴黎市地鐵圖
（其實是因為每一站都很近，而不是巴黎很大）

遊客可以買三天套票，成人一張 19.6 歐元（約台幣九百元），巴黎市內不限時間次數隨你坐，也可以省去每次買票的麻煩。


（三）找旅館

巴黎街道不難找到地圖，只是地圖掛得頗高，字又小，街道彎曲交叉，放的方向還常和我們站的位置是南北相反（地圖上方雖永遠是北方，但你面向地圖看時，你前方的路是南方；如果地圖擺在另一面就不會有這個問題了），所以巴黎街道圖只適合長得高、沒近視、圖形邏輯又好的人。

加上巴黎路名多半只印在牆上，而不是在路口有路標，要看對街是什麼名字，常常望不到。我們一出地鐵站，就為了找旅館，走了許多反方向的冤枉路，走錯了又要回到原點去看一次地圖。

我們在看地圖時，見到三個白人女孩，也拉著行李在找路。大家都是來回走了好幾趟，沒想到最後同一個時間從不同方向走到 Holiday Inn 的櫃台，彼此有默契的相視而笑。


（四）巴黎物價

久仰蒙馬特藝術村的大名，第一站就往前奔去。地鐵出來，就很熱鬧，一長排的路邊咖啡店，坐滿了一看就像遊客的人們。我們肚子餓了，想找個地方吃東西，但是馬上就被餐館的價目表嚇到。這些數字看起來像合理的美金價格，但是我在火車站換的匯率是差不多 1.0:1.8，也就是說價錢比美國貴了將近兩倍，一百美金只能換到 55 歐元。算一算，，一餐至少要花上美金三十元。

無奈之下，只好找麵包店充飢。聽說法國糕點好吃，但價錢亦不貲。我買了半條便宜又大碗的雜糧吐司（約兩歐元），店員問要不要切？要切又要多加十仙（約五元台幣）！（沒想到之後兩天的午餐就全靠這半條吐司維生了）

後來聽常到巴黎出差的朋友「劉老闆」說，其實巴黎人的年收入並不是很高，尤其巴黎年輕人，必須縮衣節食過日子。加上地鐵要走很多路、上下樓梯，所以我們有個結論：難怪住在巴黎的人很苗條！


（五）聖心堂（Sacré-Coeur）

從蒙馬特地鐵站出來，到藝術村要走一段小巷道，再爬一段長階梯，會先到聖心堂。這段階梯越走，視野越佳，走不動的人也可以憑地鐵票坐纜車上山。

階梯旁一戶人家牆上的塗鴉，色彩艷麗而有趣；比美國總是出現在壞區的次文化文字塗鴉來得舒服宜人。

這一天剛好是週六，走到階梯頂端（也是巴黎的最高地），尚未見到壯觀的全巴黎市景，就已被黑鴉鴉的人群所包圍。遊客、二手煙、觀光列車、和在門口大跳街舞的藝人，剝奪了這所聖殿該有的寧靜。然而這座由白色石灰華岩（Wikipedia: 這種岩石會不斷的滲出方解石，可以確保聖心堂既使在風化與污染的影響下，依然可以保持著白色的外觀。）建成的高聳的聖心堂，像巨人一樣莊嚴䇄立，顯得底下嘈雜人群的渺小。

這所天主教聖心堂的建立是為了紀念戰爭而失去生命的法國人。可以免費入內參觀，但是不准攝影，並保持肅靜。

- 聖心堂看出去的巴黎市全景

- 聖心堂的圓頂有世界上最大的馬賽克之一的基督聖像


（六）蒙馬特（Montmartre）藝術街

從聖心堂左方跟著人潮走，就可以到其正後方的藝術村，據說畢卡就是在此擺攤而被發掘，所以一定要來參拜一下。

中文號稱藝術街，但只不過是個比社區小公園還小的一個四方院，週圍擺滿了以畫人像為主的畫攤，繞一圈只要五分鐘，只是擠滿了觀看的遊客，有些寸步難行。有些畫攤還會拉客，我們就遇到一位瘦高的黑人對我們用中文說：「畫畫？畫畫？不貴！」

即使不在乎費用，要坐在這裹不動讓人畫，和被眾多圍觀人潮比評，也不是件容易的事喲！

這位老先生的畫是我覺得神韻抓得最活的， 我覺得有些畫者畫得太匠氣；有些攤位門庭若市，但也有少數的攤位在納涼。

畫攤周圍少不了的是餐館和咖啡座，有些小巷弄有可愛的商店可以逛。要是時間充裕，坐在這裹一邊喝咖啡，一邊看人也不錯。

法國可麗餅是有名的，這家由巧克力先生掌廚的巧克力可麗餅，香味遠傳。我看看價錢，再看裹面包的一大坨看來甜滋滋的巧克力醬... 還是拍照留念就好！

進來藝術街前，我見到街口有家小教堂，跟著少數遊客混進去參觀，當時正在做禮拜。長形的廳廊，迴盪著美妙的聖歌。唱完後，我第一次聽見牧師用法語講道，那時我覺得法語真的是最好聽的語言，即使傳道也溫柔得像是情話一般的美。

聖心堂據說是巴黎觀看日落最美的地點，但是夏季的巴黎要等到晚上十點後才天黑，還有四、五個小時好等。美麗的日落... 就當做下一次再回來巴黎的理由吧。


（七）拉法葉百貨公司 (Galleries Lafayette, 1893)

回程會經過加尼葉歌劇院附近那一站（Trinitié d'Estienne d'Orves... 站名夠長吧！），本以為出了站就可以看到歌劇院，雖然已過了開放參觀時間，不如看看外觀兩眼、拍拍照再走。沒想到出了站，看不見像歌劇院的建築，也沒有指示。

這時才覺悟，光靠地鐵圖是不夠的，只好碰運氣跟著人群走，居然讓我們走到了聞名的拉法葉（或老佛爺）百貨公司。

拉法葉的巨大華麗圓頂（建於 1912年），高七層樓，讓我們站在底下像井底蛙一樣，張著嘴、仰著頭興嘆不已。旁邊的百貨專櫃小姐大概也習慣了遊客就杵在一旁、仰頭不動的怪姿勢了。

我們問了兩位專櫃小姐怎麼去歌劇院，發覺她們英文都可通，不像傳說中法國人很高傲地不說英文。也許是因為觀光客多，為了賺錢，必須僱用懂英文的員工吧。


（八）加尼葉歌劇院 (Opera Ganier, 1861)

加尼葉歌劇院一定要來拜會的原因不只是它華麗的新巴洛克式建築，主要因為它是我喜愛的「歌聲魅影」的靈感來由及真正的舞台背景。

據說許多遊客會上去二樓的五號包廂，去敲敲看那根廊柱是不是空心的，因為在劇中，那就是魅影的藏身所的出口。不過這次因為過了開放時間，大門都進不去，更不用說是去敲柱子了（又多一個下次再回巴黎的理由）。

站在歌劇院的前庭，相機的小視窗裝不下整棟高大富麗的建築。許多細節值得仔細觀賞，例如在圓形窗框內，有多位名劇作家、音樂家的半身塑像和名字。

正對著歌劇院的大街，及其兩側整齊壯觀的長建築

細雨濛濛的冷淒美感中，我想像一百五十年來，這條馬路上車來人往了多少王公貴族、名流紅粉，人人盛裝，或乘馬車，或坐轎車，來到這裹觀賞一場高水準的演出。

或是像歌聲魅影中，名伶克麗絲汀讓她的情人以馬車送她到劇院門口，下了馬車、走上階梯進入劇院，而劇院的地道中，有個愛她的鬼魅也在等著她...

（今天的觀光，從聖母院開始，到歌劇院結束。請待續第二天行程。）